Créez facilement votre porte intérieure en contreplaqué – Guide rapide et pratique!

Les portes intérieures, tout comme les portes extérieures, sont cruciales dans une habitation car elles définissent les espaces et contribuent à l’isolation thermique et acoustique. On distingue plusieurs types de portes selon leur système d’ouverture : pliantes, battantes, coulissantes et pivotantes. Les portes pivotantes sont fréquemment utilisées à l’intérieur des résidences. Elles se déclinent en une variété de matériaux et de finitions adaptées à chaque pièce : portes vitrées, portes en bois massif (chêne, hêtre, pin, bois exotique…), portes isoplanes, etc.

Une porte isoplane est constituée d’un bâti en bois, d’une âme alvéolaire ou pleine et de surfaces planes en contreplaqué ou en panneaux de fibres de bois de densité moyenne (MDF). Le cadre est souvent en bois ou en métal. La fabrication de ce type de porte est assez simple : il suffit d’assembler deux panneaux de contreplaqué pour former les faces de la porte et des tasseaux pour le cadre.

Fabrication du cadre de la porte

La construction de la porte nécessite l’usage de deux plaques de contreplaqué et de tasseaux pour former le cadre. L’intérieur du cadre est ensuite rempli de laine de verre pour renforcer l’isolation thermique et acoustique. Des tasseaux, coupés en onglet aux extrémités, sont placés en renfort dans chaque angle pour maximiser la rigidité.

• Utiliser une scie circulaire pour des panneaux de grandes dimensions. Assurez-vous que les deux panneaux soient de dimensions parfaitement identiques.
• Découper les panneaux simultanément.
• Effectuer la coupe de manière stable en tenant fermement le côté du panneau pour éviter qu’il ne casse.

• Vérifier que les tasseaux soient bien droits lors de l’achat, car ils peuvent parfois être déformés.
• Choisir des tasseaux de 40 X 40 mm de section.
• Appliquer une colle de type vinylique sur les tasseaux.

• Disposer les tasseaux de manière à former un cadre sur l’un des panneaux de contreplaqué.
• Fixer les deux éléments à l’aide de serre-joints.

• Utiliser des pièces découpées dans le même matériau, coupées à 45° de chaque côté, pour les placer dans chaque angle. Cette coupe doit être précise pour s’adapter parfaitement au cadre.
• Identifier l’emplacement des points d’appui des renforts du cadre.

• Après avoir tracé les repères, mesurer la distance entre eux pour déterminer la longueur nécessaire des tasseaux de renfort.

• Clouer les tasseaux de renfort dans les angles du cadre. Ils doivent s’ajuster sans laisser de jeu.

• Fixer un deuxième tasseau sur le cadre, à l’endroit où sera installée la serrure.

• Avant de fixer la deuxième plaque de contreplaqué, remplir le vide créé par le cadre avec de la laine de verre.
• Garnir l’intérieur de la porte de laine de verre, en veillant à couvrir également les coins formés par les tasseaux de renfort.
• Couper préalablement la laine de verre avec une paire de ciseaux.

• Appliquer de la colle sur le cadre.
• Positionner délicatement la deuxième plaque sur le cadre encollé.
• Veiller à ce que la laine de verre ne dépasse pas.
• Maintenir fermement la porte à l’aide de serre-joints.

Installation des accessoires de porte

• Les charnières se composent de deux parties : la partie mâle, ou gond, qui s’encastre dans le mur, et la partie femelle, qui se fixe dans le chant de la porte (ici, le tasseau).
• Les parties mâles et les parties femelles doivent être alignées afin que la porte puisse pivoter correctement.

• Seuls les supports des charnières sont encastrés pour éviter qu’ils ne gênent la fermeture ou l’ouverture de la porte.
• Marquer leur emplacement sur le chant.
• Creuser avec un ciseau à bois à la profondeur correspondant à celle du support de la charnière en laiton.

• Vérifier que la charnière est bien encastrée.
• La fixer solidement.
• Visser jusqu’à ce que la charnière soit parfaitement ajustée sans aucun jeu.

• Le tasseau ajouté pour renforcer le cadre se trouve maintenant sur le chant opposé à celui des charnières.
• Ce renfort avait pour but d’augmenter l’épaisseur du tasseau pour l’installation d’une serrure encastrée.

• Pour encastrer la serrure, il est nécessaire de percer le chant de la porte.
• Commencer par déterminer la profondeur nécessaire et ajuster le guide de profondeur de la perceuse.

• Percer plusieurs trous côte à côte en ayant préalablement ajusté la profondeur de coupe.
• Le diamètre de la mèche doit correspondre à la largeur de l’espace à creuser.

• Après avoir percé le chant sur toute la longueur de la serrure, retirer les morceaux de bois restants à l’aide d’un ciseau à bois.

• Il existe plusieurs types de serrures, mais pour une porte de communication intérieure, une serrure simple, extra-plate et à bec-de-canne est suffisante. Compte tenu de la structure de notre porte, une serrure encastrée (ou à mortaiser) extra plate était préférable.
• Déterminer l’emplacement de la plaque avant, appelée têtière.

• Creuser ensuite avec un ciseau à bois large pour que la têtière s’encastre au ras du chant. La profondeur de l’encoche doit correspondre à l’épaisseur de la têtière.

• Marquer les trous à percer pour le passage de la clé (dit « canon d’entrée ») et pour celui de la tige du bec-de-canne.
• Percer perpendiculairement à la mortaise.

• Installer définitivement la serrure à l’aide des vis de fixation après un montage à blanc et d’éventuelles corrections.

Finitions de la porte

• Maintenant que la porte est terminée, passer à la finition.
• Teindre ou peindre la porte. Il n’est pas nécessaire de la vernir, car le bois n’est pas de qualité supérieure.
• Tester d’abord les teintes sur des chutes de contreplaqué pour choisir celle qui s’harmonisera le mieux avec l’intérieur de la maison.

• Il existe un large choix d’accessoires pour finir la porte.
• Il est possible d’ajouter des rosaces pour apporter une touche d’élégance à la porte.

• Pour un fini soigné, enfoncer toutes les têtes de clou.

• La dernière étape consiste à installer la poignée sur la porte.